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洋服屋なのに第１回から靴の話でスミマセン。しかし、私が靴好きという理由だけで初回から靴を語るのではありません。
それは日本人男性の靴に対する考え方が欧米人男性のそれに比べ最も劣っていると私は思うからです。ちなみにここで言う靴とはドレスシューズ（革靴）のことです。
英国人は学校を卒業し社会に出る際、まず上質な靴を購入します。
次にスーツ。残ったお金でシャツ・ネクタイを手に入れるそうです。
日本人の場合はまずスーツ。それにコーディネイトしてシャツ・ネクタイ。そして靴、もしくは有り合わせのもので済ませてしまう人もいるのではないでしょうか。
販売する側にも大いに責任はあって、量販店などではスーツを購入すると○点セットで靴まで付いてきたりします。
スーツはラペル幅、着丈、ショルダーライン、ボタンの数など流行が存在します。
さらに遅かれ早かれ消耗していくもので、いつかは買い換えなくてはなりません。
一方クラッシクな靴の形は不変で、しかも修理を繰り返しながらいつまでも履くことが出来ます。「靴を磨きなさい。そして自分を磨きなさい。」は４代目オルガ・ベルルッティの
言葉でとても有名ですが、靴は愛着を持って大事に手入れすれば一生モノにもなり得るのです。
靴を選ぶ上で大切なことの一つめは、上質であることです。素材・ラスト・縫製・仕上げ全てがバランス良くなくてはなりません。
１０万円を超える靴ともなれば上質であることは間違いないのですが、最初の一足目からそんなに高価なモノはお薦めではありません。なぜなら一日履いた靴は
たくさんの汗を吸収しています。そのままの状態で数日履き続けることは靴の劣化を早め、ムレは悪臭を生み出します。ローテーションさせられる数が必要なのです。
そして手入れの方法も覚えなくてはなりませんから、まずは５万円前後のモノをお薦めします。当店では「YANKO（ヤンコ）」がそれに相当します。
本格ドレスシューズの入門編です。
私が考える入門編はいくつかあります。「クロケット＆ジョーンズ」「チーニー」なども良いと思います。その中でも最近の「YANKO（ヤンコ）」はエレガントかつリーズナブルです。
応用編はまた次の機会にでも触れたいと思います。
二つ目に大切なことはデザインです。TPOをわきまえたものを選ばなくてはなりません。
電車などでローファーを履いたサラリーマンをよく見かけますがローファーとは「なまけもの」という意味のアメリカ人が日本に持ち込んだカジュアルな装いに合わせる靴です。
ビジネススタイルに履く靴ではありません。
一足目に購入する靴は紐靴が良いでしょう。特にビジネスシーンでは靴の紐を結ぶのを面倒がるようでは仕事も出来ないと思われてしまいます。
ジャケットのボタンを留める、ネクタイを締めるのと同様、靴紐を結ぶことで男性の正装は完成するのですから。
三つ目はサイズです。これが最も重要で、難しい課題です。
日本人男性の多くは自分の足のサイズを実際のモノより大きいサイズで覚えているようです。それはスニーカーを選ぶサイズと同じと思っているからです。スニーカーは競技用でない限り大きめに履いた方が格好良いモノです。それは私も理解しています。
しかし、それとドレスシューズを一緒にしてはいけません。
足のサイズは足長・足幅・足囲とありますが、正確に計測してくれる販売員がいるお店がほとんどないのが現状です。当店にはアメリカ製のブランノックデバイスという
足のサイズ計測器をご用意しております。これは足長と足幅が同時に測れ、ウィズ（ワイズwidth)が割り出せる優れものです。今まで自分の足を測ったことがない方は一度これで計測されることをお薦めします。
自分のサイズを知っていてもその人が感じる履き心地は人それぞれです。結局は自分であれこれ試してみて覚えるしかないのですが・・・
服飾評論家の出版している本やセレクトショップに勤める関係者などは時折、靴とスーツの価格のバランスについて述べられます。一般的にはスーツは靴の2～3倍が良いとされているようです。つまり、５万円の靴を履くならスーツは10～15万円、10万円の靴なら20～30万といった具合です。
しかし、私は前述のことからも靴とスーツの価格は同等で良いと考えます。
いや、それくらい投資をすべきものなのです。なぜならそれはより経済的でもあり、自分を良く見せるのに効果的だからです。ヨーロッパのホテルマンたちが客の靴を見て瞬時に判断するのは有名な話です。
ちなみに当店の「CINQUECLASSICO」のCINQUEとはイタリア語で「５」を意味しますが、これは私の足のサイズが５であることにに由来しています。
店名の意味は別の機会にご説明いたしますが、それほど靴を重要と考えているという事です。ですから、当店は洋服屋・セレクトショップですが、なにはともあれ靴なのです。
店主藤原義広
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